Юстировка зеркала зенит ет

Николай Холпер

личный блог

Жизнь — слишком ценная штука, чтобы тратить её на чтение блогов.

• Но, возможно, этот блог изменит вашу жизнь? Подписывайтесь.
• RSS
• Вконтакте
• Twitter
• Facebook
• Google+

Как исправить фокус зеркального фотоаппарата.

Недавно мне посчастливилось найти старенький плёночный фотоаппарат Зенит ЕТ. Но после проявки плёнки я был разочарован — все фотографии расфокусированы. После поисков в интернете решения этой проблемы стало ясно, что в большинстве случаев фокус достаточно легко корректируется и не требует дорогостоящего ремонта. Но нигде не было подробного описания корректировки фокуса. Я задал этот вопрос паре десятков фотографов в контакте и оказалось, что современные фотографы не сильно разбираются в том что и как работает в их фотоаппаратах. Поэтому делюсь некоторыми деталями, которые мне удалось узнать. Думаю, кому-нибудь станет полезным.

Расфокусировка фотоаппарата может быть двух видов: фронт-фокус и бэк-фокус. При фронт-фокусе на полученном снимке резко изображаемое пространство смещено ближе к фотоаппарату, т.е. резкость находится перед тем объектом, на который наводилась при съёмке. Бэк-фокус, наоборот, резко изображаемое пространство на полученном снимке смещает дальше от фотоаппарата, т.е. резкость находится за объектом, на который наводилась. При малой глубине резко изображаемого пространства (ГРИП) в обоих случаях мы получаем одно и то же — наш объект съёмки размыт.

Проверить насколько правильно фокусируется фотоаппарат довольно просто. Для этого надо сделать малую ГРИП (максимально открыть диафрагму). Положить на стол обыкновенную линейку так, чтобы один её конец смотрел на вас, а второй уходил вдаль, но разметка была чётко видна в видоискатель. Сфокусироваться, запомнив какой интервал на линейке был чётко виден, а затем сфотографировать и посмотреть какой интервал чётко виден на фотографии. Если резко изображаемое пространство сместилось дальше, то у вас бэк-фокус, если сместилось ближе к вам, то фронт-фокус.

В неправильном фокусе может быть виноват не только фотоаппарат, но и объектив. Если у вас несколько объективов, и расфокусировка наблюдается только в одном, значит его надо и чинить. А исправление фокуса объектива это уже совсем другая история. Придётся открутить байонет, затем перед нами откроется куча мелких деталей, которые лучше доверить профессионалам. Если же в неправильном фокусе виноват фотоаппарат, то можно отдать его на юстировку в мастерскую, а можно попробовать самостоятельно подкорректировать положение элементов камеры.

Давайте рассмотрим схему расположения основных элементов зеркального фотоаппарата. Чтобы фотоаппарат правильно фокусировался необходимо чтобы расстояние, которое свет проходит от объектива до матрицы, было равно расстоянию до матового стекла пентапризмы и до датчика автофокуса.

Чтобы исправить смещение фокуса при ручной фокусировке, необходимо изменить положение зеркала, так чтобы уравнять расстояния до матрицы и до матового стекла. Чтобы исправить погрешность автоматической фокусировки, можно изменить положение датчика автофокуса.

При бэк-фокусе расстояние до матрицы меньше расстояния до матового стекла (при ручной фокусировке) или датчика автофокуса (при автоматической фокусировке). Соответственно, чтобы исправить бэк-фокус при ручной фокусировке необходимо поднять зеркало, чтобы исправить бэк-фокус при автоматической фокусировке необходимо поднять датчик автофокуса.

При фронт-фокусе всё наоборот. Для исправления ручной фокусировки опускаем зеркало, для исправления автоматической фокусировки опускаем датчик автофокуса.

В старых фотоаппаратах регулировать положение зеркала было достаточно просто. В новых фотоаппаратах фокус исправляется программно, но регулировочные винты никуда не делись. Чаще они находятся под нижней крышкой (которую нужно открутить) и возле зеркала.

Главное помнить несколько вещей. Не надо крутить всё подряд. Можно попробовать найти в мануалах какие именно винты отвечают за положение зеркала или датчика в вашем фотоаппарате. Надо крутить по 90-180 градусов за раз и помнить, что иногда может потребоваться регулировать одновременно несколько винтов (по-моему, 3 в nikon). Записывать на какой угол были закручены винты, чтобы, при необходимости, вернуть их в исходное положение. Постоянно проверять как изменилось положение фокуса и удалось ли нам добиться нужного эффекта.

Не забывайте, что при отсутствии необходимого опыта есть вероятность испортить технику и потребуется более дорогой ремонт. Юстировка в сервис-центрах не так много стоит, главное убедиться что её делают квалифицированные специалисты, потому что к юстировке часто подходят не очень серьёзно и можно получить назад фотоаппарат с ещё худшими характеристиками. К сожалению, в моём Зенит ЕТ исправить фокус так и не удалось из-за неисправного механизма подъёма зеркала, но я научился фотографировать «вслепую» и вот что получилось после проявки плёнки.

Источник

Юстировка аппаратов Старт и Зенит

Наводка на резкость в фотоаппаратах Старт и Зенит производится визуально по матовому стеклу. Поэтому очень важно, чтобы расстояния в камере от объектива до пленки и от объектива до матового стекла при наводке на резкость были одинаковы. А+В = А+С (рис.1)

Величина расстояния А+В зависит от расположения объектива и кадровой рамки в камере. Величина А+С зависит от расположения объектива, зеркала и матового стекла. Процесс юстировки зеркальных фотоаппаратов состоит из четырех основных, последовательно проводимых операций. Сначала проверяется параллельность плоскости кадровой рамки и торца объективного гнезда камеры. Затем выверяется рабочее расстояние камеры и согласуется с рабочим расстоянием объектива.

Далее выверяется установка зеркала в рабочем положении. И наконец, согласуется расстояние от объектива до матового стекла с рабочим расстоянием камеры. В условиях мастерской проверка перечисленных параметров производится с помощью специального измерительного инструмента и приборов. Однако и в любительской обстановке, правда со значительно большей затратой времени, возможно вполне квалифицированно проверить юстировку аппаратов Старт и Зенит, а также устранить некоторые из выявленных дефектов.

Точность установки объективного гнезда

Точность установки в камере объективного гнезда по отношению к плоскости кадровой рамки легко проверить. Это делается путем съемки тест-объекта или штриховых мир. Штриховую миру можно заменить четким шрифтовым рисунком, фигурами, вычерченными тушью. Для этого целесообразно смонтировать на фанерном щите, геометрически подобным кадру камеры, 9 или 13 мир как показано на рис.2. При съемке щита с мирами необходимо, чтобы оптическая ось была строго перпендикулярна плоскости щита и проходила через центр центральной миры.

На дистанционной шкале объектива, между делениями 1, 1.25 и 1.5 м карандашом наносят дополнительные риски: две между 1 и 1.25м и две между 1.25 и 1.5м. Аппарат устанавливают на прочной основе.

Расстояние от щита до задней стенки камеры должно быть точно 1255 мм. Это соответствует точно 1.25м до пленки (расстояние от плоскости пленки до задней стенки камеры 5мм). Наводя на фокус по дистанционной шкале объектива и дополнительным карандашным рискам, от 1 до 1.5м делают 7 последовательных снимков. Выдержка при съемке должна быть не более 1/100. Если объективное гнездо укреплено в камере точно и без перекосов, то изображения мир по всему полю кадра должны быть одинаково резкими или одинаково нерезкими, в зависимости от того или иного выдвижения объектива.

Рабочие расстояния

Рабочие расстояния камеры и объектива можно считать достаточно точными, если показания дистанционной шкалы объектива соответствует установленному расстоянию от фотоаппарата до мир.

К проверке положения зеркала и матового стекла в камере приступают, убедившись в правильности юстировки системы объектив – объективное гнездо – кадровая рамка. Для этого фотоаппарат вновь устанавливают на то же самое место (как при контрольной съемке – 1,25 + 0,005 м) и согласуют выдвижение объектива с наиболее резким из полученных снимков. Наблюдая в окуляр лупы, проверяют резкость по полю матового стекла.

В случае правильной юстировки зеркала и матового стекла в аппарате Старт все миры на щите должны хорошо читаться, а средняя должна находиться в центре матового стекла (в светлом кружке) и не двоиться.

Проверка юстировки

В аппарате Зенит юстировка считается нормальной, если изображение центральной миры и мир, находящихся на одной с ней высоте, будут резкими. Верхние и нижние могут быть менее резкими. Фотоаппарат Зенит не имеет клинового фокусировочного устройства. Поэтому рекомендуется произвести дополнительную, более тщательную, проверку точности установки зеркала с помощью трех мир, расположенных на одном уровне по центру кадра, но отстоящих на разных расстояниях от аппарата (рис.3).

Центральная мира должна находиться в плоскости наводки на резкость. То есть на расстоянии 1,25м от аппарата, а передняя и задняя – на границах резкости. Их не следует делать слишком большими – они должны уместиться в центральной части матового стекла (см. рис.3).

Границы резко изображаемого пространства для данного объектива можно определить по специальным таблицам или по формулам:

где a – расстояние, на которое производится наводка на резкость, a1 – передняя, ближайшая к объективу граница пространства, резко изображаемая объективом; a2 – задняя граница резко изображаемого пространства; k – знаменатель относительного отверстия; f – главное фокусное расстояние объектива; g – диаметр кружка допустимой нерезкости; Для данного конкретного случая диаметр кружка допустимой нерезкости можно принять 0,1мм. Так как увеличение рассматриваемого кадра относительно невелико.

Причины разъюстировки

Одной из причин разюстировки механизма фокусирования фотоаппарата Старт является неправильное положение рамки матового стекла. Для устранения этой неисправности сначала определяют направление смещения рамки. Если при установке аппарата на стенде на матовом стекле лучше читается изображение задней миры, рамку нужно приподнять. Если читается лучше передняя мира, рамку надо опустить в направлении зеркала. При устранении перекосов руководствуются этим же правилом. Но поднимают или опускают не всю рамку, а лишь необходимую ее часть.

На рис.4 изображена верхняя часть фотоаппарата Старт со снятой верхней крышкой. 1 – рамка матового стекла; 2,3,4 и 5 – винты, закрепляющие рамку в корпусе; 6,7,8 и 9 – регулировочные винты; 10 и 11 – пружинные замки, удерживающие рамку матового стекла; 12 и 13 – винты замков; Чтобы приподнять рамку вверх с сохранением параллельности плоскости матового стекла, необходимо отпустить на пол-оборота винты 2,3,4 и 5. Повернуть вправо четыре регулировочных винта, следя за тем, чтобы угол поворота всех винтов был одинаков. Если поднимают одну сторону рамки, в соответствии с этим изменяются и углы поворота тех или иных винтов. При опускании рамки винты поворачиваются в левую сторону. После окончания регулировки, винты 2,3,4 и 5 заворачиваются. Это надо делать очень осторожно. Рамка, изготовленная из тонкой листовой стали, при чрезмерной затяжке винтов, легко может деформироваться.

В фотоаппарате Зенит разъюстировка возможна вследствие неправильного положения зеркала при наводке на резкость. Аппарат конструктивно устроен таким образом, что матовое стекло (коллективная линза) жестко укреплено в корпусе камеры. А изменение расстояния А+С (см. рис.1) при юстировке производится за счет подъема или опускания зеркала.

Регулировака зеркала

На рис.5 показано устройство механизма зеркала. Зеркало 1 фиксируется при наводке на резкость рычагом 2, который шарнирно укреплен на опоре 3. С помощью винта 4 опору 3, также являющуюся рычагом, можно поворачивать на некоторый угол. При этом поднимая или опуская зеркало. Для того, что бы отрегулировать зеркало, необходимо произвести разборку аппарата.

Отвернув на 1-2 оборота стопорный винт 3 (рис.6), отвинчивают, поворачивая влево, спусковую кнопку 2. Далее, установив головку экспозиций 4 на деление В, отворачивают два стопорных винта (на пояске головки). И снимают ее, поднимая вверх. Установив регулятор синхроконтакта 5 на деление 0, также снимают его. Для этого отворачивают на 1-2 оборота крепящий винт. После этого отвертывают четыре винта (6 и 7 и два с противоположной стороны). Они крепят верхнюю крышку 1, и снимают ее вместе с окуляром и гнездом синхроконтакта.

На рис.7 изображен фотоаппарат Зенит со снятой верхней крышкой. Зенит устанавливают (как это было описано для аппарата Старт) на стенде. Далее определяют, какая из трех мир оказывается наиболее резкой. Если это будет передняя, то зеркало следует поднять, повернув регулировочный винт 1 влево на небольшой угол, а винт 2 – на такой же угол вправо. После этого надевают верхнюю крышку и контролируют резкость по матовому стеклу.

Операция юстировки продолжается до тех пор, пока на матовом стекле наиболее резкой не будет средняя мира.

Как опустить зеркало

Для того что бы опустить зеркало, регулировку производят в обратном порядке. Необходимо иметь в виду, что в целях предотвращения самопроизвольного отворачивания, регулировочные винты 1 и 2 на заводе заливают шеллачным клеем. Поэтому, перед тем как производить регулировку, надо, смочив спиртом ватные тампоны, наложить их на несколько минут на винты, чтобы растворить шеллак. После окончания регулировки, винты снова заливают шеллаком, растворенном в спирте.

Бывают случаи, когда винт 4, крепящий опору-рычаг 3 (см. рис.5), отворачивается и опора-рычаг 3 ненадежно держится в корпусе камеры. Тогда отвертывают четыре винта, крепящие объективное гнездо 3 (см. рис.7). Осторожно вынимают его из корпуса (так как под ним могут быть бумажные прокладки) и завертывают винт 4 (см. рис.5 и 7) до отказа.

Окончив юстировку, аппарат собирают в последовательности, обратной разборке. Необходимо следить, чтобы головка экспозиций была точно установлена на замеченное место – против деления В. А регулятор синхроконтакта – против деления 0. Всю работу, связанную с юстировкой камеры (выверка точности положения объективного гнезда, положения матового стекла и зеркала) лучше всего выполнять, пользуясь для этого наиболее светосильным и длиннофокусным объективом из имеющихся в комплекте. Диафрагму в объективе следует открывать полностью как при контрольной съемке, так и при визуальной проверке. Рабочий отрезок камеры Старт – 42мм, Зенита – 45,2мм.

Источник